"Viva Mamma!" – הצדעה לאימהות, כך נקראת קולקציית חורף 2015/16 המקסימה של דולצ'ה וגבאנה ובהתאם, שושנים וילדים היו שני המוטיבים המרכזיים בתצוגה האלגנטית והיפיפייה שלהם (והמשך ישיר לתצוגת בגדי הגברים מחודש ינואר, שעסקה בנושא המשפחה). ברור שילדים גונבים את ההצגה וזהו גימיק, יש שיאמרו גימיק זול אבל כזה שקשה להישאר ציניים לגביו, בפרט כשהתינוקות המתוקים שנישאו על ידי האימהות/דוגמניות האמיתיות שלהם (ועוד 11 דוגמניות/אימהות נוספות היו על המסלול) מחאו כפיים בכל פעם שהקהל מחא כף – נו לא להתעלף מהמתיקות?!
מוטיב השושנה שעל הבגדים מגיע מזיכרון ילדות של סטפנו גבאנה, שאימו נהגה להשתמש בשפתון אדום בריח שושנים ושמלות השושנים שמנציחות את הזיכרון המתוק, היו הנשיות האיטלקית בהתגלמותה.
בהשפעת שמלת הכלה של אנג'לינה ג'ולי אשר קושטה בציורי ילדיה, הייתה גם סדרה שלמה של שמלות מודפסות בשלל ציורי ילדים צבעוניים (ע"פ ציורי האחיינים של דומיניק דולצ'ה), אבל עם יופיים של שמלות השושנים הרומנטיות, לא ניתן היה להתחרות.
אימא ובת על המסלול של דולצ'ה וגבאנה וגם דוגמנית בהריון מתקדם הייתה שם – ביאנקה באלטי, דוגמנית הבית של המותג
שבוע האופנה של מילנו:
שני אירועים מרכזיים בשבוע האופנה של מילנו שמסתיים מחר: השקת הקולקציה הראשונה בעיצובו של המנהל האומנותי החדש למותג גוצ'י, אלסנדרו מיקלה וקולקציית הפרידה של פטר דונדס, העוזב לאחר שש שנים את בית האופנה של אמיליו פוצ'י.
חילופים בתפקיד המנהל/ת הקריאטיבי והמעצב/ת הראשי במותגי העל, הפכו בשנים האחרונות לנורמה מקובלת שלא לומר מחויבת המציאות. התחרותיות העזה בתעשיית האופנה והעולם הדינמי שמסביב, דורשים חדשנות וגיוון אין סופיים. שינויים תכופים הם כנראה מילות המפתח ומי שלא עומד בקצב, נשאר מאחור. כך קורה שבשנים האחרונות, עזב מעצב משמעותי את אחד ממותגי העל כמעט בכל עונה. התאגידים ובעלי המניות העומדים מאחורי מותגי היוקרה, דורשים תוצאות מהירות שיבואו לידי ביטוי במכירות וברווחיות המותג והם חסרי סנטימנטים כשהם לא מסופקים… אלה הם לפחות חלק מהסיבות, שגם מעצבים מוכשרים ומצליחים לכאורה, כמו פרידה ג'יאניני לגוצ'י ופטר דונדס לפוצ'י, הלכו הביתה.
ומילה על שבוע האופנה במילנו: בהכללה מעט גסה, ניתן לומר שהקולקציות של המעצבים האיטלקיים הן לרוב הסקסיות ביותר – המיני הכי קצר, השסע הכי עמוק והצבעים הכי עזים, כל אלה נמצאים בדרך כלל על המסלולים של מילנו.
פרט מעניין שבלט העונה, הוא הלוגומניה. חזרתם המדאיגה יש לומר, של הלוגואים. ורסצ'ה, מוסקינו וגוצ'י הם חלק ממותגי האופנה שהחליטו להחזיר את הלוגו ו/או את שם המותג ישר לפרצוף, מתנוסס במלואו על טופים ושמלות או רק באותיות המזוהות עם המותג כמו ה-G של גוצ'י, שהוחזר בהבלטה לתיקים ולחגורות. אחרי שנים בהם השם המפורש הוצנע והוסתר, כסימן לעידון ולטעם טוב (וגם כי קל יותר לחקות פריטים עם לוגו ובעידן בו מותגי היוקרה מתמודדים עם מכת חיקויים, זו היא סיבה נוספת שבעטייה הם נמנעו מלעשות זאת) ובכן הלוגואים חוזרים ואף אחד לא מתבייש בזה. יתכן שיש כאן ניסיון לאותת כי בסופו של דבר, שם המותג הינו חזק ויוקרתי יותר מכל מעצב שהוא – מוצלח ומשפיע ככל שיהיה.
גוצ'י
פרנסואה־הנרי פינו, יושב ראש תאגיד Kering שהמותג גוצ'י בבעלותו, רצה "פרק חדש ויצירתי" עבור גוצ'י וחדשנות הוא אומנם קיבל. שום זכר למורשת הסקסית הזוהרת של ג'יאניני או אפילו של ימי טום פורד לא נראה על המסלול. להיפך, נראה היה שאלסנדרו מיקלה מתרחק במכוון ממורשת הבית – כי "אין מקום לנוסטלגיה מנחמת" נאמר בקומוניקט שליווה את התצוגה – וקורא תיגר על מושגים כמו מהו יופי? מהו סקסי? ומה צרכני מותגי היוקרה רוצים ללבוש? למרות שפריטים רבים היו שקופים לחלוטין וניתן היה לראות את החזה החשוף של הדוגמניות, האפיל של הקולקציה לא היה סקסי אלא יותר אנדרוגני ומתעתע, עם דוגמניות במראה נערי לצד דוגמנים גברים במראה נשי מבלבל, חלקם לובשים חולצות משי נשיות קשורות בסרט, מהסוג שמיקלה העלה על המסלול גם בתצוגת הגברים של המותג בחודש ינואר.
באופן אולי פרדוכסלי, לאלה הטוענים כי בשנים האחרונות יוקרתו של המותג נפגעה, לקולקציה של מיקלה לא היה המראה הזוהר האופייני למותגי יוקרה וגם לא לסגנון העיצוב האיטלקי המוחצן. המראות על המסלול הזכירו יותר שילובי פריטים מחניות יד שנייה בסגנון וינטג', הנותנים מקום לערבוביה לאו דווקא "נכונה" אלא יותר אינדיבידואלית, כזו המשאירה מקום לפרשנות אישית וליופי לא קונבנציונלי. אולי לזה התכוון מיקלה כשאמר באופן פילוסופי: "שהעכשווי הוא מעבר לזמן וכי זהו המקום, שבו שרידי העבר מתמזגים עם סימנים מן העתיד".
דוגמנים גברים ונשים, במראה אנדרוגני מתעתע…
*
ורסצ'ה
אצל דונטלה ורסצ'ה אין דבר כזה סקסיות מרומזת. הקולקציה שלה היא תמיד סופר סקסית ונצבעה הפעם בשחור ובצבעי רמזור נועזים: שמלות מיני קצרצרות, חיתוכי קאט אאוט ושסעים עמוקים, אורכים אסימטריים עם מגפיי סטילטו גבוהים וצבעוניים וגם סווטשרים עם שם המותג, שצוותו לחצאיות עיפרון צרות. על שמלות הערב רקומות הקריסטלים הנוצצים, השתוללה במיוחד הלוגומניה של האותיות V-E-R-S-A-C-E ואתם גם סימני @ וה – # ללמדכם, שלמרות ווייב שנות ה-80 שנשב מהקולקציה, דונטלה יודעת היטב, שבשנות ה-2000 הלוגו כשלעצמו לא מספיק כדי להפוך קולקציה למדוברת והיא רומזת לכם למהר ולתייג את התמונות באינסטגרם, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות.
אמיליו פוצ'י
פיטר דונדס עוזב כאמור את פוצ'י אך אין עוררין על כך, שהוא החזיר למותג את הזוהר שאבד לו בעשור הקודם והפך אותו לסופר סקסי ונחשק. כוכבות מסדר הגודל של ביונסה, ריאנה וגווינת פאלטרו, נוהגות ללבוש את השמלות הסקסיות שהוא מעצב והתצוגות של פוצ'י, הפכו למבוקשות ביותר בשבוע האופנה של מילנו. כיון שהסיבות לעזיבתו של דונדס טרם פורסמו, יש הרומזים שכאן בדיוק הבעיה. המותג אומנם הפך נחשק בקרב כוכבות על לוהטות ותמונות שלהן לובשות פוצ'י כיכבו בכל מדורי האופנה, אך במקביל התרחקו ממנו הלקוחות המקוריים של המותג, אלה שבשנות ה-60 כונו אנשי חוג הסילון והיום מכונים סתם מלייאניים.. אולי הם מעדיפים יוקרה שמגיעה באריזה קצת פחות פופ סטארית וקצת יותר ג'ט סט – לא שאני בטוחה מהו בדיוק ההבדל.
יתכן שבגלל חוסר הודאות שבו דונדס נמצא (יש האומרים שהוא בדרכו לרוברטו קוואלי) הוא פנה כמקור ההשראה לקולקציה לכוכבי השמים, וסמלים אסטרולוגים שונים פוזרו על השמלות שעיצב כולל סימן המזל הספציפי של כל דוגמנית, מאלה שיצאו בסוף התצוגה עם שמלות ערב. בסיום קם הקהל על הרגליים בתשואות למעצב שהיה בעצמו לכוכב.
*
מוסקינו
עוד בית אופנה עם מעצב חדש יחסית ג'רמי סקוט, שבשנה שבה הוא נמצא במוסקינו הספיק לעצב פריטים בהשראת בוב ספוג, מקדונלד וברבי. לכן אין זה מפתיע, שלקולקציית חורף 2015/16 הוא בחר בדמויות אייקוניות מסרטים מצוירים: באגס באני, דאפי דאק, ופורקי הפיג בשרשראות וסניקרס (אה לה כוכבי ראפ) וגם פריטי לבוש ותיקים עם מוטיבים של דובי קטן וחמוד, היו ההומור וההשראה העונתית של סקוט. בנוסף היו שם פריטי דנים רבים עם טלאים וערימות שרשראות זהב ופנינים, בסגנון קוקו שאנל פוגשת כוכבי היפ הופ וגם שמלות ערב משעשעות עם קשקושים גרפיים.
ג'יג'י חדיד הלוהטת. בשמלת סטרפלס וכפפות ערב עם "קישקושים" גרפיים של מוסקינו
שבוע האופנה של לונדון
אולי הייתה זו התחרות עם טקס האוסקר שהתנהל במקביל, אולי העובדה שהאישה החשובה בתעשייה אנה וינטור (בריטית במוצאה) נעדרה מהשבוע, יתכן כי הנוכחות הדלילה של הסלבס כפונקציה של שתי הסיבות הנ"ל, כל אלה גרמו לכך, ששבוע האופנה של לונדון התנהל הפעם בפרופיל נמוך יחסית (נמוך מהרגיל – גם ככה הוא תמיד בסוף, במדד הפופולאריות של בירות האופנה האחרות).
ברברי
כריסטופר ביילי ה-CEO והמעצב של ברברי, דבק כבר מספר עונות בסגנון הבוהו שיק המנוגד כל כך למורשת האנגלית של המותג (כאמור לעיל, כל בתי האופנה מבינים שחייבים להיות דינמיים ולהשתנות). הסטייל הבוהמייני מעורב בהשפעות סבנטיז, בלט העונה אצל מעצבים רבים מניו יורק ועד מילנו, אבל אין ספק שביילי עושה זאת באופן מרהיב במיוחד. בקולקציה שילובים של הדפסי פייזלי פרחוניים, טלאים, הדפסי חיות והדפסי המשבצות המזוהים עם ברברי בבדי זמש, שיפון, צמר ותחרה. על המסלול נראו בעיקר שמלות ארוכות וקצרות וחצאיות פרנזים מזמש עם פונצ'ואים עתירי פרנזים ושכמיות. גם מעילי הטראנץ' האייקונים, קיבלו כמו בכל עונה עיבוד חדש – ודגם הטרנץ' מזמש בצבע חול, עם הפרנזים בשרוולים היה !To Die For. הצבעוניות הייתה מקסימה וכדאי גם בזכות פס הקול של התצוגה הכולל כמה מלהיטי התקופה, לצפות בוידאו (למטה בסוף)
מיעוט סלבס זה משהו שהיה נכון לרוב התצוגות של שבוע האופנה בלונדון, אך לא לברברי (אף פעם לא לתצוגות של ברברי, הגדושות תמיד סלבס) מימין: הדוגמנית ג'ורדן דאן שמופיעה בקמפיין של ברבי ביחד עם נעמי קמפבל (שנכחה גם היא בתצוגה), קייט מוס, קארה דלווין ואושיית האופנה מרוסיה מירוסלבה דומה. כולן לובשות פריטים של ברברי כמובן
*
כריסטופר קיין
היו כל כך הרבה פריטים יפיפיים בקולקציה האומנותית של כריסטופר קיין: שמלות הקטיפה והתחרה באדום דם ובכחול מלכותי היו נהדרות, השמלות והחצאיות השקופות שרק חוטי לורקס עדינים שזורים בהם ונותנים גוון קל של צבע, חליפות המכנסיים מהקטיפה, פריטי העור ועוד. אבל כשבדברי ההסבר המצורפים לקולקציה נאמר, שמוטיב הזיג זג החוזר בשמלות מסמל "electric orgasm" ברור שההשראה מוגדרת ללא כחל וסרק כסקס – כשהכוונה היא לאקט עצמו ולא פחות. ומה אגיד לכם? אם זאת התוצאה, סימן שהסקס היה מעולה..
עדין ומתוחכם היה הטיפול של קיין בנושא הלוהט הזה, שאנו רגילים לקבל באריזה מוחצנת ופרובוקטיבית, וולגרית לעיתים. פורטרטים של דמויות אנושיות, המדמות זוגות אוהבים הכרוכים זה בזה (אשר צוירו ע"פ סקיצות שהכינו סטודנטים לאומנות שעבדו בסטודיו של קיין) נתפרו או צוירו על פריטים רבים בקולקציה כולל על שמלות ערב (לא בתמונות המצ"ב), יוצרים חושניות מרתקת ושונה מהמקובל.
טופ שופ יוניק
בקלות ניתן לדמיין כל פריט בקולקציה של טופשופ יוניק, על מקורות ההשראה שלה – הנערה האנגלית. ואם להיות ספציפיים: קארה (דלווין) וגם אחותה פופי, אלכסה (צ'אנג) וקייט (מוס) שהיא אומנם כבר מזמן לא נערה, אבל בהחלט מתאימה גם היא לתיאור האישה העומדת מאחורי הקולקציה, או כפי שניסחה זאת המנהלת הקריאיטיבית קייט פלאן: "הנערות האלה קמות מהמיטה (אחרי ליל בילויים) בשיער סתור, מייק אפ איך שבא להן ומגדירות את הדרך שבה כולן רוצות להראות." אכן כן.
Burberry | Fall Winter 2015/2016 Full Fashion Show:
[youtube pPqYTioD410 nolink]
צילומים:Gettyimages
מתוך הבלוג של אלישבע כספי